Фотография в буквальном переводе с греческого означает «светопись». В вечернее и ночное время можно найти очень интересные, хотя и сложные световые условия, позволяющие делать замечательные снимки: хорошо проработанные облака в закатном небе, мягкое мерцание зимнего неба, многоцветье развлекательных парков, залитые огнями городские улицы и т.д. Интерес представляет как естественное природное, так и искусственное освещение. Наилучшее время для съемок — последний час светового дня (непосредственно перед закатом) и первый час сумерек, наступающих сразу после захода солнца.

Сложность условий, в которых производятся вечерние и ночные съемки, требуют терпения и длительных экспериментов. Возьмите за правило делать эксповилку, когда это только возможно.

Практически все ночные и вечерние кадры снимаются на длинных выдержках, поэтому для такого рода съемок абсолютно необходим штатив. При использовании «В»-выдержки необходимо также устройство дистанционного спуска (тросик или ИК-пульт); если необходимая для съемки длительная выдержка отрабатывается затвором автоматически, то можно вместо него пользоваться автоспуском камеры.

Будьте очень внимательны при экспозамере: экспонометры часто ошибаются при низком освещении. При пользовании встроенным экспонометром камеры обращайте внимание на источники света в кадре на общем темном фоне — они обычно приводят к сильным ошибкам и недоэкспозиции. При малейших сомнениях делайте эксповилку.

Закаты и силуэты

Закатные кадры обычно снимаются длиннофокусными (80-600мм) объективами, что позволяет получить в кадре подчеркнуто большой диск заходящего солнца. Ракурс съемки, если возможно, лучше выбирать заранее, днем, по светлому небу.

Дымка или облака на горизонте смягчают и рассеивают солнечный свет, так что становится возможно включать в кадр сам солнечный диск (иногда атмосферные условия могут вызвать искажения его круглой формы). Если съемка производится в условиях чистого неба, то лучшее время для силуэтных сюжетов — сразу же (не позднее чем через четверть часа) после заката.

Экспозамер лучше всего производить по участкам неба средней яркости: ориентируйтесь на небо в 40°-45°вокруг заходящего солнца. После заката делайте замер по небу в непосредственной близости от горизонта: небо и облака будут хорошо проработаны, тогда как передний план окажется недоэкспонированным и даст требуемые почти черные силуэты.

У зеркальных камер на данных выдержках необходимо прикрывать видоискатель во избежание засветок. Сверьтесь с инструкцией на камеру.

Длинные выдержки заметно истощают батареи электронных камер. Снимайте на свежем комплекте и имейте при себе запасной.

Снимая силуэт, убедитесь, что он весь целиком расположен на достаточно ярком относительно силуэтной фигуры фоне. Избегайте ситуации, когда силуэт сливается с какими-то темными деталями ландшафта!

При съемке со вспышкой для правильного недоэкспонирования силуэта устанавливайте на ней отрицательную поправку: это позволит несколько смягчить контраст снимка, сохранив в то же время его силуэтность.

Закатная съемка в пасмурные дни практически лишена смысла. Ждите либо ясного неба (на закате оно даст яркую, чистую синеву), либо облачности ниже средней (на закате даст сочные розово-красные тона).

Городские условия

Современный город испускает достаточно собственного света, чтобы сразу после заката его еще можно было снимать на средних выдержках; длинные выдержки при этом дают отличную детализацию.

Наилучшей стратегией для съемки вечернего города является заблаговременный выбор точки съемки и ракурса. Когда день начнет склоняться к вечеру, установите камеру на штатив и снимайте выбранный вами сюжет до самого заката с некоторыми интервалами по времени. Помните, что всегда есть момент, когда огни города и естественный вечерний свет совместно образуют наилучшим образом сбалансированное освещение, но уловить этот момент очень трудно, гораздо проще определить его по отснятой пленке.

Классические снимки с дорожками огней от проезжающих по улицам автомобилей делаются на длинных выдержках. При определении экспозиции исходите из трафика на дорогах и желаемой проработки самого города. Не бойтесь при необходимости прикрывать диафрагму.

При экспозамере старайтесь всячески избегать присутствия точечных источников света в зоне замера — в городских условиях их особенно много и они могут привести к заметной недоэкспозиции.

Водяная пленка на асфальте, оставшаяся после вечернего дождя, хорошо отражает городские огни и позволяет снимать замечательные кадры. Пользуйтесь этим.

Статуи и достопримечательности

Многие памятники, статуи и архитектурные достопримечательности освещаются ночью в достаточной степени для того, чтобы можно было делать красочные снимки. Цветовая температура подсветки отличается от дневной, однако как правило, это идет только на пользу снимку, делая его более эффектным. Использование пленки для искусственного освещения или корректирующего фильтра (80А) целесообразно только в тех случаях, когда точная цветопередача действительно важна.

Если объект подсвечивается лампами с натриевым или ртутным наполнением, то при использовании пленки для дневного света это приведет к появлению желтого или зеленого оттенков сответственно. Для коррекции можно пользоваться пурпурными1 (пленка под дневной свет) или оранжевыми (пленка под искусственный свет) светофильтрами, однако добиться точной передачи цвета при этом практически невозможно. Самое лучшее в этом случае — попытаться использовать подобные необычные оттенки для придания снимкам дополнительной эффектности.

Рекомендация из предыдущего раздела о съемке длинной серии кадров по мере захода солнца остается в силе. Момент наилучшего баланса между естественным светом и подсветкой трудно уловим.

При экспозамере не забывайте учитывать природу снимаемого объекта. Светлые стены зданий и темный цвет отлитых из металла памятников вводят экспонометр в заблуждение. Делайте поправку в нужную сторону.

Аттракционы и фейерверк

Развлекательные парки освещены в достаточной мере, чтобы с чувствительной пленкой можно было делать снимки с рук. Как правило, вспышки средней мощности в заполняющем режиме вполне хватает для снимков с остановленным движением: ребенок на карусели, аттракцион с бросанием колец и т.п.

Штатив и широкоугольный объектив становятся необходимыми для общих планов, подчеркивающих движение каруселей и качелей. При определении выдержек учитывайте их скорости, чтобы дорожки огней получались достаточно длинными.

Съемка фейерверка требует длительных выдержек, соответственно штатив обязателен. Обычно целесообразно использование широкоугольного объектива; фокусное расстояние выбирайте, исходя из характера местности и масштабов самого фейерверка.

Заблаговременно выбирайте место для штатива с камерой, учитывайте при этом возможное скопление людей, которое способно ухудшить обзор.

Первые несколько залпов используйте для выбора наилучшей компоновки кадра. Определив место наиболее частых вспышек фейерверка и скадрировав, надежно зафиксируйте камеру на штативе и приступайте к съемке.

С использованием чувствительной пленки отдельный залп можно заснять на выдержке 1/30, однако наиболее естественно выглядят снимки с несколькими залпами фейерверка. Исходите из того, что общее время экспозиции должно составлять около 10-30 сек.; избегайте снимать на один кадр слишком много залпов — начиная с определенного момента, это начинает выглядеть некрасиво. Для выбора диафрагмы возьмите за основу следующее правило:

• 150 50-100 - г/8;

• 150 125-200-1/11;

• 150 400-г/16.

В промежутках между залпами прикрывайте объектив рукой или головным убором; будьте при этом осторожны, чтобы не задеть переднюю линзу и не сдвинуть камеру на штативе.

Если там, где проводится фейерверк, присутствует какой-либо подсвеченный объект (статуя и т.п.), постарайтесь включить его в кадр. Это улучшает ощущение пространства на снимке.

Костры

Пламя костра имеет цветовую температуру, отличную как от естественного, так и от искусственного освещения. Тем не менее, использование каких-либо корректирующих фильтров не рекомендуется — результат выглядит совершенно естественно. Для съемки больше подходит пленка под дневной свет.

Наилучшее время для съемок — сумерки, когда естественное освещение еще присутствует. Ночью света костра может не хватить, и в то же время сюжет будет иметь слишком большие перепады освещения, чтобы правильно запечатлеться на пленке (иногда этого можно избежать, если собрать людей как можно ближе к огню и не включать в кадр окружающее их пространство).

Замер экспозиции производите только по лицам людей, следя, чтобы в поле зрения экспонометра не попало пламя костра. В противном случае снимок будет сильно недоэкспонирован. (Переэкспозиция пламени при замере по лицам выглядит естественно и не портит снимок.)

Чувствительная пленка и более короткие выдержки помогают создать эффект только что зажегшегося костра; лучше если люди при этом будут сидеть возможно ближе к нему.

Молнии

Для фотографирования молний необходимо достаточно темное небо. Съемка производится после захода солнца.

Камера устанавливается на штатив и направляется в сторону грозы. Объектив фокусируется на бесконечность. Установите «В»-выдержку, при выборе диафрагмы возьмите за основу следующие значения:

• 150 50-1/5.6;

• 150 100 - г/8;

• 150 200-г/11.

Открыв затвор, переждите несколько вспышек и закройте его (прикрывать объектив нельзя, так как невозможно угадать момент удара молнии).

Если кроме молний, присутствует посторонний свет (сумерки еще не сгустились, городские огни и т.п.), то общее время экспозиции не должно превышать 5-20 секунд.

Фотографирование молний в очень большой степени зависит не от мастерства фотографа, а от его удачи. Экспериментируйте.

Звездное небо

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек — от 15 минут до нескольких часов, в зависимости от того, насколько ярки звезды и насколько длинные траектории желательно получить на снимке.

Лучшие условия для съемки — ясные безлунные ночи. Выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света.

Отсутствие детализации позволяет пользоваться высокочувствительной пленкой. Сфокусируйте объектив на бесконечность.

Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый темный силуэт — отдельное дерево и т.п.

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в северном полушарии) или Южный Крест (в южном полушарии).

Луна

Лучшее время для съемок сюжетов с Луной — первые две ночи полнолуния, сразу после ее появления на небе, когда ее свечение еще не набрало полную силу.

Съемка Луны как самостоятельного объекта требует длиннофокусного (от 300мм) объектива, в противном случае на снимке она окажется слишком маленькой. Для съемки лунной поверхности необходим очень длинно фокусный объектив (от 600мм) или телескоп с адаптером для камеры.

При любой съемке, когда Луна занимает значительную часть кадра, а также при съемке силуэтов в лунном свете, делайте положительную экспопоправку в 1-2ЕУ, в противном случае возможна недоэкспозиция, а сама Луна приобретет грязно-серый цвет.

Съемка лунных пейзажей требует длительных выдержек, часто измеряемых минутами. За такое время вращение Земли гарантированно скажется на результате. Избегайте включения Луны в кадр и ее попадания в поле зрения экспонометра.

При необходимости пейзаж с Луной в кадре можно получить двукратной экспозицией одного и того же кадра: при первой экспозиции снимается сам пейзаж, при второй — черное ночное небо с Луной, расположенной в нужной части кадра.

Вращение Земли сильно сказывается на лунных сюжетах, иногда его можно заметить даже на выдержке 1/4.

Игнорирование этого правила приведет к появлению на снимке жирного белого «выжженного» росчерка!

Отсюда
Оно же в .pdf (можно сохранить на компьютере)

Цифровая съемка и обработка изображений или ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Да простит меня уважаемый читатель за столь дерзкое название и мои предпочтения цифре. Однако материала по ночной съемке написано великое множество. И тут я не претендую на оригинальность, отыскивая что-то новое в элементарных истинах, применимых и к аналоговой фотографии. Почему ЕЩЕ 10 советов? Это некое продолжение статьи, написанной в журнал Digital Camera. А так же, своеобразный тест цифровой камеры Casio EXILIM PRO EX-P700, выявление ее возможностей на фоне ночного неба путем проб и ошибок. Или, если хотите, заметки на тему, мысли вслух, украшенные иллюстрациями. И пусть, эти фотографии - не шедевры мирового искусства, но они, порой, могут сказать больше слов, выявляя недостатки или раскрывая достоинства. Затронуты и некоторые приемы обработки изображений в Photoshop. Уверен, многие найдут их полезными в работе над улучшением качества снимков.

СОВЕТ 1 БОЛЬШЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ
Устанавливайте настройки вручную
Несмотря на то, что у многих камер есть режим "ночной съемки", лучше использовать собственные установки для получения необычных кадров. Автоматика EXILIM справляется с поставленной задачей, но эксперименты с параметрами показали, что лучше фотографии получаются в режиме M (manual). Прикрытая диафрагма (от 4,5) может быть использована для получения красивого эффекта расходящихся лучей, работая аналогично Star Effect фильтрам, превращая световые ореолы вокруг фонарей в звездочки.

СОВЕТ 2 ВЫБОР ЭКСПОЗИЦИИ
Установка экспозамера
Матричный замер экспозиции, установленный по умолчанию, вполне подойдет в большинстве случаев для съемки пейзажей и городских ландшафтов. Он осуществляет измерение интенсивности света на основе среднего значения нескольких точек кадра, при этом снимок получается равномерно освещенным. В то же время, зимой, чтобы объект не получился слишком темным на фоне снега, рекомендуется выставлять точечный или центровзвешенный экспозамер. А при съемке уличных огней, закатов и рассветов, а так же объектов с повышенной отражательной способностью, таких как снег и водная поверхность стоит прибегнуть к экспокоррекции. Положительное значение приведет к увеличению выдержки, что придаст снимку дополнительную яркость.

СОВЕТ 3 ИЗБЕГАЙТЕ ШЕВЕЛЕНКИ
Будьте неподвижны
Необходимо надежно закрепить фотоаппарат. При больших выдержках любое смещение неизбежно отразится на результате, и кадр получится смазанным. Воспользуйтесь любым архитектурным выступом: дорожным бордюром, оградой или даже столбом. Задержите дыхание и старайтесь удерживать камеру неподвижно. Нажатие на кнопку затвора фотоаппарата вручную вызывает колебания, продолжающиеся некоторое время. Поэтому используйте пульт дистанционного управления или установите таймер автоспуска на несколько секунд.

СОВЕТ 4 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШТАТИВОМ
Применение оборудования
Чтобы не допустить смазывания кадра можно воспользоваться небольшой треногой, которая легко помещается в карман. Но лучше, приобрести штатив. Легкий алюминиевый и недорогой Continent (от 800 р.) - все же лучше, чем ничего, и вполне подойдет для работы с цифровыми компактами. Тем не менее, если бюджет позволяет, стоит обратить внимание на более надежные конструкции. Во время сильного ветра я подвешиваю импровизированный груз - обычный камень в полиэтиленовом пакете.

СОВЕТ 5 ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КОМФОРТЕ
Создаем условия
Отправляясь в "ночное" подумайте о теплой одежде. Я уже слышу возмущенные крики о банальности таких рекомендаций. Увы, это не просто слова. Ночью температура воздуха всегда ниже, чем днем. К тому же Вы идете не на прогулку, когда можно укрыться от холода в метро или магазине, хотя ночных кафе сейчас достаточно много. Вам предстоит выискивать сюжет, может быть, длительно караулить нужный кадр, например, чтобы поймать свет фар от проезжающей машины. Поэтому позаботьтесь, чтобы было тепло и уютно. И, лучше одеваться теплее, чем обычно.

В дождь может выручить бленда или нейтральный UV-фильтр для защиты от влаги и пыли. К сожалению, не все цифровые компакты обладают возможностью использования насадок. В модели EX-P700 предусмотрена резьба под адаптер для конвертеров или фильтров. Возможен так же бокс для подводной съемки. И, конечно, не помешает салфетка для протирки оптики, специальный карандаш LensPen или хотя бы чистый платок.

СОВЕТ 6 БЕРЕГИТЕ КАМЕРУ ОТ ХОЛОДА И ВЛАГИ
Правила эксплуатации зимой
Наиболее подвержен воздействию мороза аккумулятор и жидкокристаллический дисплей. В холодных условиях изменяется яркость, контрастность и цветопередача изображения на мониторе камеры. А емкость аккумулятора падает, что сокращает время его работы и может привести к выходу из строя. В камерах Casio используются литий-ионные модели батареей с рабочей температурой от 0 до 40°. Как показала практика, аккумулятор способен давать ток и при низних температурах до -10°, даже при работе со вспышкой. Но такая работа требует бережного обращения. Лучше не снимать в сильный мороз, и, желательно не обогревать фотоаппарат за пазухой или во внутренних карманах, чтобы не подвергать его резкому перепаду температур. Подойдет кофра, небольшая (от 150 р.) или сумка с отделениями для дополнительных атрибутов, она призвана защитить не только от холода, но и от влажного воздуха и образования конденсата на электронных узлах.

СОВЕТ 7 ПРОБУЙТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РАКУРСЫ
Снимайте с разных точек
Присутствие на картинке прямых или кривых линий создает оригинальный узор, что придает фотографии загадочность. Своеобразная ловушка для ума. Мозг делит изображение на части, сравнивает их, пытаясь найти скрытый смысл. Ищите в композиции визуальные "направляющие", чтобы провести взгляд зрителя. Располагая камеру выше или ниже снимаемого объекта можно получать интересные ракурсы. А сходящиеся в одну точку линии создают ощущение перспективы, делая композицию более объемной. Так же, Вам может понадобиться подстилка, …чтобы прилечь отдохнуть (шутка). Иногда, для получения интересного ракурса, приходится снимать с нижней точки, своеобразной подстилкой под колени может служить обычный полиэтиленовый пакет.

СОВЕТ 8 УЛУЧШАЙТЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖНЕНИЙ
Измените резкость, насыщенность, цвет
Как-то мне захотелось переделать и без того хороший по восприятию снимок. Он был несколько смазан, так как сделан мимолетно, "с руки", под настроение, и я посчитал его качество недостаточно хорошим. Но, сколько я не пытался переснять один и тот же сюжет несколько раз, мне так и не удалось передать очарование первого кадра. В этом случае, воспользуйтесь цифровым редактором для исправления недостатков.

Эмоциональный кадр, снятый с настроением, получится лучше, чем механическое фотографирование "по учебнику". А некоторые недостатки экспозиции, кадрирования, фокусировки или баланса можно попытаться исправить программами для редактирования фотографий. Иногда, на прилагаемом к цифровой камере диске есть что-то подобное. В противном случае, попробуйте профессиональные пакеты - Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, Corel Photo Paint и другие. В них обязательно есть инструменты: Sharpen - улучшаем резкость, Blur - размываем, Hue/Saturation - меняем цветовую насыщенность, Levels - вводим коррекцию уровней освещенности, а так же баланс белого, черного и серого оттенков.

ИНСТРУМЕНТ LEVELS в Photoshop - находится в меню Image > Adjustments > Levels.

1. СНИМАЕМ МАТОВУЮ ПЛЕНКУ: В диалоговом окне Levels смещаем ползунки Input Levels к центру с обеих сторон на 5 единиц.

2. РЕГУЛИРУЕМ БАЛАНС БЕЛОГО: Тремя пипетками: Белый - Серый - Черный берем пробу в наиболее подходящих местах, при этом цвет снимка изменится.

Выделить смысловой центр можно различными приемами фотографирования, и в частности резкостью.

Расстановка акцентов при помощи Photoshop:

1) УМЕНЬШЕНИЕ РЕЗКОСТИ - вариант 1. Примените к изображению фильтр серии Blur, а затем верните четкость отдельным областям инструментом History Brush.

2) РАЗМЫТИЕ - вариант 2. Создайте в палитре Layers две копии слоя Background. Активизируйте средний слой, отключив верхний, и размойте его фильтром Gaussian Blur. Перейдите на верхний слой и выделите основной объект инструментом Elliptical Marquee (эллипс). Выберите команду Растушевка: Select > Feather. Подберите значение, затем инвертируйте область и удалите ее. (Как вариант, после растушевки можно создать маску слоя).

3) ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ - используется в рекламе, оставляем цветным только основной объект. Возьмите кисть Brush большого размера, режим наложения Mode > Color. Выберете подходящий цвет Foreground Color, и аккуратно закрасьте все вокруг основного объекта.

Есть еще эффект мягкой подсветки, движения и много других приемов.

СОВЕТ 9 БОРИТЕСЬ С ШУМАМИ
Избавьтесь от зернистости
При недостаточном освещении элементы матрицы цифрового аппарата создают помехи, проявляющиеся в виде шумов. Выбор низкой светочувствительности 50-100 ISO в основном избавляет от ряби и зернистости, а цвета выглядят более насыщенно. В то же время артефакты возникают и в результате сжатия изображений, избежать которые можно, сохраняя картинку в другом формате. В камере EX-P700 предусмотрен формат TIFF. Правда при этом заметно увеличится размер файла с 4 mb. JPEG 3072х2304 максимального качества до 20 mb. , и возрастет, соответственно, время записи.

Наконец, если при сильном увеличении разноцветные точки все еще заметны, то несколько операций в Photoshop способны приглушить или убрать их совсем.

СПОСОБ 1: Переведите изображение из RGB-Color в режим LAB. В палитре Channels активизируйте канал a и размойте его по Гауссу фильтром Gaussian Blur, подобрав радиус. Затем перейдите на канал b, его можно размыть сильнее. Верните изображение в режим RGB.

Этот метод рекомендуют западные специалисты коррекции, правда, при такой обработке теряются цвета и снимок становится тусклым. Можно воздействовать на отдельные каналы RGB, в частности синий, так как он наиболее "шумный".

Я использую свои способы, не нарушающие цветовой баланс и впечатление от снимка.СПОСОБ 2: Последовательное применение двух фильтров. Сначала, с помощью Unsharp Mask, немного улучшите резкость изображения на несколько единиц, чтобы компенсировать дальнейшее исправление. А затем, размойте фильтром Gaussian Blur, установив в два раза меньшее значение. Изменения не повлияют на общий вид фотографии, но артефакты станут менее заметны.

СПОСОБ 3: Примените к изображению фильтр Unsharp Mask с высоким порогом Threshold, при этом резкость слабовыраженных деталей останется нетронутой. Теперь воспользуйтесь фильтром Smart Blur (умное размытие), чтобы удалить шумы, оставив общую резкость. И, наконец, для смягчения эффекта, слегка размойте картинку фильтром Gaussian Blur.

СОВЕТ 10 ИЗУЧИТЕ ВАШ ФОТОАППАРАТ
Недокументированные возможности

В цифровой фотокамере обязательно найдется кнопочка, облегчающая процесс съемки. Что мне понравилось в Casio EXILIM, так это дополнительные функции. Определение экспозиции делается в одно касание, не нужно раздумывать о выдержке и диафрагме, размышляя, о недодержках или "пересвете". Нажав наполовину на кнопку спуска, можно увидеть какой приблизительно получится кадр и скорректировать параметры. Вся информация на экране: цветовой тон при соответствующем балансе белого, хватает ли света или его наоборот много, даже гистограмма яркости подскажет уровень освещенности в различных точках кадра. Кнопка Preview помогает быстро посмотреть результат, не переключаясь в режим просмотра. А кнопка BKT - настроек брекетинга, переключает режимы серийной съемки, что позволяет снимать серию кадров с разным балансом белого, экспозицией, точкой фокусировки и т.д. Есть так же кнопка быстрой смены настроек. Несколько вариантов фокусировки. И почти все, что нужно самому требовательному фотографу. (Жаль, что отсутствует возможность записи в RAW и синхронизация вспышки).

ВЫВОДЫ:
A. Большинство советов по съемке цифровой камерой подходят и к обычной фотографии, так же как и цифровая обработка отсканированных снимков или негативов.

B. Лучшей профессиональной программой для редактирования цифры я считаю Photoshop CS, правда она несколько сложна для новичка и требует изучения. Но ее возможностей хватит для любых операций над фотографиями, оформления надписей и рамок, создания картин, рисунков и коллажей, изготовления анимированных баннеров и html-страниц.

C. Камера Casio EXILIM PRO EX-P700 прошла проверку на профессиональную пригодность к съемке в условиях плохой освещенности. Поклонникам качественных снимков, надежной автоматики в соединении с оптикой от Canon, профессиональных возможностей в компактном корпусе и обилия функций. … А так же любителям сумерек, закатов и рассветов, салютов и фейерверков, ночных пейзажей и портретов искренне рекомендуется.

Отсюда.

Хотя, в статье, скорее советы общего плана, чем "ночные" Нажмите на ссылку выше, там статей побольше

1. ИЩИТЕ НЕПОВТОРИМОСТЬ.
Придайте фотографиям уникальности.
Чтобы придать снимкам особую неповторимость, старайтесь поймать изменения, происходящие вокруг. В частности, движение машин – яркий шлейф света фар украсит даже обычный сюжет. Хорошо, если в кадре присутствует небо или вода. Особый шарм создают бегущие облака, синева сумерек, закаты и рассветы, течение реки, волнение моря или зеркальная гладь озера. Огонь, ветер, явления природы – пожалуй, самые удивительные стихии. Они не могут быть одинаковыми и всегда завораживают.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Притягательная фотография, погружающая зрителя в Петербург Достоевского, загадочный и мистический. Эффект присутствия создает ближний план. Кажется, что можно дотронуться до перил, пытаясь заглянуть за край ограды, или пройтись по тихим улочкам, ожидая кого-нибудь встретить. Игра на контрасте выделяет три значимые части. Белое от облаков небо, будто ангелы парят над золотыми куполами собора или это зима идет в белых одеждах. Река, закованная в гранит, спокойное течение подчеркивает строгий стиль города и придает таинственность. А мягкий теплый свет и листва деревьев объединяют пейзаж и передают настроение осени.

2. ЛОВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
Энергетика первого кадра.
Фотокамера не воспринимает энергетику, которую желает передать фотограф. Когда Вас привлек какой-то эпизод, снимайте, даже если Вы технически не оснащены: отсутствует штатив, вспышка или дополнительная оптика. Старайтесь поймать настроение. Нужно выжать из кадра максимум и сразу. Лучше сделать несколько дублей с разными установками, тем более, если Вы пользуетесь цифровой камерой и не ограничены размером памяти. Помните, повторить уже не удастся, поэтому уделите, немного больше времени в момент съемки, и Вы обязательно получите удивительные снимки.

3. ПРИВЛЕКАЙТЕ ОБЪЕМ.
Снимайте с разных точек.
При съемке на уровне глаз избегайте фронтального расположения объекта, сместитесь в сторону, чтобы были видны грани предметов. А, располагая камеру выше или ниже уровня, Вы получите интересные ракурсы и объемные формы. Ощущение перспективы можно создать и с помощью масштабных сопоставлений. Близкие объекты или детали выглядят крупнее, еще больше отдаляя задний план и обостряя чувство пространства. Поиграйте с освещенностью. Хорошо очерчивает форму контровое освещение, усиливая контраст светлого и темного, как и свет фонарей сверху или подсветка зданий снизу.

4. ДОБАВЬТЕ ИЗЮМИНКУ.
Эффект присутствия.
Необычный вид фотографиям способна придать небольшая деталь, расположенная вблизи объектива. Ветка дерева, фонарный столб, часть клумбы или цветок могут усилить впечатление. Важно, чтобы такой элемент кадра был не просто темным размытым пятном, а вышел отчетливым и узнаваемым. Для этого максимально закройте диафрагму и сфокусируйтесь на переднем плане или чуть дальше, при этом глубина резкости получится максимальной. Если на Вашем объективе есть шкала соответствия диафрагмы и расстояний, воспользуйтесь ей. Или поставьте фокус на бесконечность, тогда все объекты съемки будут относительно резкими.

ОГНЕННАЯ ХРИЗАНТЕМА
Терпение при съемке салютов будет вознаграждено замечательным материалом, который можно использовать для создания великолепных картин и коллажей. Этому кадру понадобилась небольшая доработка в Photoshop. Получился практически Неопознанный Летающий Объект, разбрасывающий огненные кометы.

5. ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С ФЕЙЕРВЕРКОМ.
Необычная техника съемки.
Фотографируя фейерверки, поборите желание подойти слишком близко, чтобы не пришлось задирать камеру вверх, выискивая, где будет вспышка. Наилучшим местом для съемки салютов является отдаленное возвышение, открывающее перспективный вид. Хорошо, если действие происходит над водой, тогда можно поймать отражение света. Если Вы хотите снять несколько взрывов, попробуйте следующую технику фотографирования. Прикройте объектив черным картоном. Установите выдержку на 20-30 сек., а диафрагму на 5,6-8. А затем, с началом выстрела запустите съемку, периодически открывая своеобразные ставни на несколько секунд. Получится картинка с многократным залпом.

6. ВЫДЕЛЯЙТЕ ГЛАВНОЕ.
Расставляем акценты.
Неважно, где Вы расположите смысловой центр композиции – традиционно в середине или сбоку, он должен выделяться. Используйте игру на контрасте освещения: светлый объект на темном фоне, или наоборот, будет очень заметен. Если центр смещен в сторону, сфокусируйтесь на главном объекте, а, затем поверните камеру. Нерезкий задний план улучшит восприятие, а открытая диафрагма поможет размыть детали удаленных предметов.

7. УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ.
Дополнительный потенциал.
Не получившиеся или смазанные кадры, которые обычно фотограф удаляет, как ни странно, могут понадобиться в дизайне или в поиске новых идей для будущих снимков. Разглядывая фотографии, можно оценить композицию или проанализировать ошибки и недочеты. Ночной город пестрит разнообразием материала для фото или web-дизайна. Интересные текстуры можно обнаружить в витринах магазинов: детали выставленных экспонатов в искусственном освещении выглядят особенно и могут пригодиться для создания фонов и коллажей.

8. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ СТЕРЕОТИПОВ.
Снимаем достопримечательности.
При съемке известных мест и памятников архитектуры попытайтесь увидеть в них что-то необычное. Нужно уйти от штампов и классических видов. Посмотрите открытки, полистайте альбомы с видами города, чтобы знать, что и как уже было сфотографировано. Разглядывание картинок даст Вам пищу для ума и новые идеи. Даже снимая с тех же точек можно получать оригинальные композиции. Опуститесь пониже, чтобы поймать интересный ракурс, воспользовавшись мини штативом. Или используйте “плохие” погодные условия, когда большинство людей пытается укрыться от ветра и сырости. А время суток – необычный свет сумерек или раннего утра и ночная подсветка зданий придадут снимкам особый шарм.

9. КОМПОНУЙТЕ КАДР.
Построение композиции.
Рекомендуется разделять снимок на трети двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, располагая ключевые фигуры в точках их пересечения – это правило “третей”, используеое фотографами для построения композиции. В то же время, фотография – не наука о геометрических формах. Подходите к ней как к искусству владения светом, основанному на эмоциях. Важно увидеть кадр и вместить его в рамку видоискателя или дисплея камеры. И, желательно не загромождать снимок лишними элементами, иначе глазу будет не за что зацепиться.

10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗУМ.
Приближаем объект.
Иногда для реализации художественного замысла необходимо визуально приблизить задний план, при этом, не затронув ближние предметы. Оптический зум или телеобъектив решит эту задачу. Правда, оптика увеличивает все, что попало в кадр. Поэтому, наметив композицию, отойдите на некоторое расстояние. Теперь, используя оптическое приближение, следите, чтобы размер снимаемого объекта в видоискателе стал таким же. В результате на снимке дальний объект действительно будет ближе, словно он находится рядом.

11. ПОДРУЖИТЕСЬ С ПОГОДОЙ
Фотографируем в дождь
Если Вы не боитесь растаять – попробуйте поснимать в дождливую погоду, лучшие снимки получаются именно в ненастье. Мокрый асфальт и сама поверхность фотографируемого объекта служат дополнительным отражателем. Правда, прямое попадание яркого света в объектив создает блики, а капли воды на линзах еще больше усиливают нежелательный эффект. Но этого можно избежать. Если у Вашей камеры есть резьба для установки насадок, Вас может выручить бленда и нейтральный светофильтр для защиты от влаги и пыли. Кроме того, желательно взять с собой салфетку для протирки оптики, специальный карандаш LensPen или хотя бы чистый платок.

Отсюда

Кое что из того, что есть у меня:

Учитывая, что свой личный фотик у меня появился только в мае (ещё года нету), думаю, что не все ещё потеряно

Блики, огни, необычные цвета, игра света и тени, особенный контраст, якрие отражения - все это привлекает нас делать ночные фотографии. Не говоря уже об особенном колорите и настроении ночных городов. К сожалению, попытавшись доверить ваш снимок автоматике, пусть даже очень хорошего фотоаппарата вы, скорее всего, не сможете получить хоть сколько-нибудь приемлимый результат. Рассчет экспозиции оказывается непосильной для автоматики задачей - общий уровень освещенности стремится к нулю, в сравнении с дневным светом, а яркие источники света, попавшие в кадр вводят экспонометр в ступор. Я расскажу, как я делаю ночные фотографии, чтобы получить снимки, которые потом меня порадуют.

Фото 1. Панорама 5 кадров, f 11, выдержка около 20 секунд

Необходимость штатива и чувствительность пленки
В большинстве случаев, для съемки выбранного вами кадра, понадобится штатив. Штатив необходим для предотвращения вибрации фотоаппарата, т.к. выдержки при ночной съемке очень велики и порой доходят до 30-50 секунд. Конечно, можно поставить фотоаппарат на "табуреточку", бордюрчик или перила, но скорее всего ни одной ровной поверхности рядом не окажется. Мой штатив я купил всего за 800 рублей (Continent A1, 3 степени свободы, рабочая высота от ~50см до ~1.6-2 метров), так что в финансовом плане это очень даже просто. Снимая на цифровой фотоаппарат (Minolta A1) мне не приходится сталкиваться с выбором пленки. Однако, т.к. в большинстве случаев безразлично будет ли выдержка 5 или 15 секунд, то я бы выбрал пленку с меньшей чувствительностью (это выгодно и в финансовом плане и увеличится качество снимков, если вы не стараетесь ддобиться эффекта за счет зернистости снимка). Владельцам цифровой техники я рекомендую устанавливать минимальную чувствительность, чтобы избежать цветного шума на снимке. Во всех приведенных здесь кадрах чувствительность была эквивалентна ISO 100.

Фото 2. f 11, выдержка 30 секунд

Фото 3. f 11, выдержка 5 секунд

Выбор правильной экспозиции и условий съемки
Если вы снимаете городской пейзаж или иной не критичный ко времени экспонирования объект, то предлагаю для достижения максимальной ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) установить максимальное диафрагменное число, на моем фотоаппарате это 11. Для определения значения выдержки полагайтесь на собственную интуицию (цифровая техника способна показывать примерный результат до снимка на дисплее, сложнее с пленочной техникой). Скорее всего для ярко-освещенных улиц или зданий это значение будет лежать в пределах 2-10 секунд, с уменьшением общего количества освещения выдержки будут возрастать. Так, например на фото 2 выдержка была выбрана 30 секунд. Для такого уровня освещенности этого оказалось много, небо получилось синеватым. В действительности более выгодной выдержкой была бы 20 секунд. Но, как видите снимок все равно получился. Это характерно для ночной съемки - ошибка в выборе верной выдержки с отклонением в 2eV (в данном случае ошибка составила намного больше), дает очень даже приемлемый результат. Поэтому я рекомендовал бы делать вилку по выдержке. Обращайте внимание на расстояние до объекта. Количество света от искусственных источников значительно падает с увеличением расстояния. Если вы снимаете источник света, то выбирайте выдержку осторожнее, например для фото 3 я выбрал 5 секунд, снимок с выдержкой 3.2 секунды оказался немного недоэкспонированным. Перед съемкой обратите внимания на все яркие источники света вокруг делая фото 2, я не обратил внимания на очень яркий боковой прожектор на мосту в итоге (я считаю из-за него) на фото в небе присутствуют значительные блики. В таких случаях вам может понадобиться бленда. (Или инструмент штамп в Photoshop).

Фото 4. f 11, выдержка 5 секунд

Фото 5. f 11, выдержка 13 секунд

Использование вспышки при съемке ночью.
Снимая близкие объекты ночью в автоматическом режиме, фотоаппарат использует выдержки в районе 1/30 секунды и вспышку. При этом у нас не получается хорошего, проработанного заднего плана. Используйте вспышку в режиме мануального управления фотоаппаратом. Обратите внимание на фото 4. Для посветки оленя использовалась вспышка, если сделать этот кадр без света, то олень и каменная гряда будут совершенно черными, т.к. они не освещаются ни одним источником света, более того, находятся в контровом освещении. По этому же принципу делаются фотографии людей, например на фоне панорамы Москвы :). Даже при длительных выдержках неосвещенный объект на перднем плане очень слабо экспонируется на пленку, поэтому даже если человек будет шевелиться то на качестве снимка это не отразиться. Мало того, при выдержке 15-20 секунд после вспышки человек может развернуться и спокойно выйти из кадра. Его воздействие на общий снимок столь мало, что он даже не оставит тени. На снимке 6 на скамейке сидела девушка, в момент нажатия на спуск она встала и ушла, пройдя через весь кадр. Где она? Попробуйте также использовать несколько вспышек (если позволяет фотоаппарат) во время одного экспонирования. Проверьте - есть ли у вашего фотоаппарата функция синхронизации вспышке "по задней шторке" (rear). Такой параметр вспышки позволяет сохранить эффект движения и создать шлейф за четким объектом.

Фото 6. f 11, выдержка 6 секунд

Фото 7. f 11, выдержка 4 секунды

Работа с фильтрами
Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделаные с применением таких фильтров. Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделанные с применением таких фильтров.

Еще несколько аспектов
Проблема баланса белого ночью мною так и не была решена, например на фото 9 Храм Христа Спасителя подсвечивается прожекторами определенной цветовой температуры, если принять его освещенные стены за белый то все вокруг уйдет в красновато-желтые оттенки (у меня так получилось). Поэтому я остаюсь сторонником регулировки баланса белого путем выполнения минимальной цветокоррекции в Photoshop. Очень рекомендую книгу Дэна Маргулиса "Классической руководство по цветокоррекции". Если вы снимаете поздним вечером в городе, то у вас однозначно возникнет проблема сильно яркого неба и при этому уже слабоосвещенных объектов. Буду рад, если кто-нибудь расскажет мне как решать такую проблему, сам же я пока ищу компромисс в подборе наиболее приемлимой экспозиции. (фото 8)

Фото 8. f 8, выдержка 0.6 секунды

Фото 9. f 11, выдержка 6 секунд

Попробуйте пройтись ночью в вашем родном городе, лучше делать это веселой компанией, как из соображений безопасности так и просто потому, что на один сюжет у вас уйдет несколько минут: поставить штатив, сделать несколько снимков, убрать штатив. Вы получите массу удовольствий. Экспериментируйте с различными эффектами, попробуйте подсветить нужные объекты фонариком, сделайте в конце экспонирования плавный поворот головки штатива, в общем придумайте сами что-нибудь необычное. Длинные значения выдержки дают вам некоторую свободу. И желаю, чтобы первый же опыт принес вам урожай удачных снимков!

Отсюда

вопрос давно назревший.. как снять ночью так, чтобы фотка была кристально чистой?
среди выложенных - такой нет. все равно если смотреть на 100 кропе, то мыло.
не помогает ни штатив, ни пульт :-(

[img]http://farm4.static.flickr.com/3118/2414374612_98a7888b50.jpg?v=0[/img]

Ночная съемка открывает фотографу мир интересных оптических эффектов и необычных творческих трактовок. Один из плюсов блуждания в потемках – сочетание постоянства и предсказуемости. Ведь ночью не нужно переживать из-за перемен погоды и расположения солнца. Следовательно, планировать снимок можно сколь угодно долго. Или возвращаться к той же ситуации снова и снова.

Искусственный свет по своей природе узко направлен и зачастую многоцветен. Работать с ним непросто, зато и результаты обрадуют. Применив большую выдержку, можно захватывать отблески фар и проходящих поездов. Причем так, чтобы их присутствие едва угадывалось. А «медленная» вспышка подчеркивает близлежащие объекты, обеспечивая нужную силу рассеянного света. Таким образом, можно сбалансировать сияние города и глубокого вечернего неба, окрашенного в индиго.

[img]http://farm3.static.flickr.com/2386/2103414670_e0a8f2152e.jpg?v=0[/img]

Иметь в своем арсенале штатив – это, конечно, хорошо. Но главное – практика, терпение и наблюдательность. Рассчитывать экспозицию непросто, поскольку немногие экспонометры чувствительны в темноте. Да и те рискуют попасть под контрастное влияние несбалансированных источников. Здесь нужен опыт и тонкий подход.

Самое главное – экспериментировать и тогда вы сможете получить необыкновенные эффекты, которые просто недоступны в светлое время суток. Большинство продвинутых камер способны регулировать мощность вспышки, поэтому не стоит опасаться избыточной освещенности. Один из «темных» методов состоит в уменьшении экспозиции через экспокоррекцию.

В стандартном режиме медленной синхронизации после срабатывания вспышки затвор остается открытым. При этом могут возникать проблемы с движущимся объектом. Например, четкий силуэт автомобиля будет замыкать караван из размытых фантомных изображений. В таком случае придется покопаться в документации и поискать альтернативный режим, где вспышка стартует в конце экспозиционного интервала. Его часто называют « синхронизацией по второй шторке». Снимки получаются даже более реалистичными, так как объект фиксируется не в начальной, а в конечной фазе движения.

Вспышка убъет все очарование ночи, если вовремя не переключиться в режим медленной синхронизации. Сбалансировав её с фоновым освещением, вы получите четкий, хорошо иллюминированный объект.

Рассчитываем экспозицию.

Как вычислить оптимальную экспозицию ночного снимка? Можно выставить камеру на Авто, «отстреляться» и посмотреть, что из этого получится. Бывает, что данный подход достаточно информативен, хотя искусственная подсветка угрожает ввести измерительную систему в соблазн недоэкспонирования. Давайте рассмотрим альтернативные варианты.

Компенсация.
Проведите небольшой брекетинг (его ещ называют эксповилкой). Потребность в недоэкспонировании возникает редко, поэтому можно попробовать добавить к экспозиции 1-2 EV. Режим брекетинга позволит осуществить экспозиционную прикидку в пределах величины компенсации.

[img]http://farm3.static.flickr.com/2218/2106858062_6bfd8f301c.jpg?v=0[/img]

ЖК-дисплей.
Внимательно рассмотрите отснятый кадр на ЖК-дисплее своей камеры. И хотя во многих смыслах дисплей не является эталоном, тем не менее у вас будет ориентировочная информация насчет того, куда выстрелила ваша эксповилка. При просмотре учитывайте, что уровень внешнего освещения невысок и на этом контрасте картинка на экране будет выглядеть несколько ярче, чем в действительности.

На точке.
Задействуйте опцию точечного экспозамера, если таковая имеется. Дайте крупный план характерного участка и считайте показания. Зафиксируйте измеренные параметры и сделайте «контрольный выстрел».

Пальцем в небо.
Перейдите в ручной режим и «погадайте на экспозиции» - это не так глупо, как может показаться. Ночную картинку переэкспонировать довольно сложно, поэтому выставьте f/5,6 (для примера) и попробуйте выбрать выдержку в пределах 1-10 секунд.

[img]http://farm4.static.flickr.com/3247/2666899263_4dd310b862.jpg?v=0[/img]

Классические сюжеты.

В ночной тиши случается много любопытного. Вы обязательно это поймете, случайно загулявшись со своей камерой до темноты. К счастью, её дисплей подсвечивается и легко различим. Так что у вас возможность оценить экспозицию и поэкспериментировать с установками.

«Горящие» здания.
При длинной выдержке все прохожие «растворяются», а их «трафик» вырождается в тонкий след.

Размытое движение.
Отличные кадры можно получить на ярмарках или в луна-парках. Круговороты каруселей, море огней. В таких условиях крайне полезен точечный замер экспозиции, ориентированный на специфические объекты.

В гуще толпы трудно установить штатив. Хорошим компромиссом может стать монопод. В противном случае попробуйте опереть камеру на стену или столб. Установите ISO на максимум и приготовьтесь снимать с полной диафрагмой, минимизируя возможные последствия вибрации.

Следы трафика.
Ещё один классический ночной сюжет. Огни проходящих машин сливаются в единый поток света. В зависимости от скорости движения требуется сравнительно большая выдержка.

Выберите участок дороги, где трафик более-менее упорядочен, и ожидайте часа пик. Переключитесь в ручной режим и комбинируйте до тех пор, пока не найдете правильного сочетания выдержки и диафрагмы. Суть в том, чтобы снимок был недоэкспонированным, но с отчетливыми полосами света.
Авто мчатся, как угорелые, поэтому едва ли вам понадобится экспозиция свыше 10-15 сек. В подобных случаях цифровые выгоды проявляются особенно – результаты экспериментов не заставляют себя ждать.

Отражения.
Ночной дождь фотографу не помеха. Мокнуть всегда приятно, зато не меняется уровень освещенности для «усиления» снимка. Одна из основнях проблем ночной фотографии – наличие обширных затемненных участков. Иногда их оживляют крошечные островки света. Но если асфальт или брусчатка вымокли, они будут отражать иллюминацию зданий и витрин, улучшая композицию и общую атмосферу кадра. Даже если тьма не полностью разойдется, все равно результат заметно улучшится к примеру компенсацией на +1 EV.

Город в сумерках.
Классические городские силуэты – продукт не столько технического мудрствования, сколько выбора оптимального времени и места. Краски вечернего неба можно отобразить лишь в очень короткий промежуток времени. Они мимолетны, как сам закат, вот почему важно разузнать ближайшие планы солнца. Грубо говоря, есть примерно час после его захода перед тем, как света угаснут полностью.

В сценах такого типа лучше обойтись без компенсации выдержки. При искусственном освещении обычно рекомендуют изрядную выдержку, но в данном случае небо вышло бы размытым. Так что запаситесь временем и проведите брекетинг по экспозиции, если представится такая возможность.

Ночные странники.
Если на улице бушует ненастье, в кадр могут попасть молнии. Но чтобы получить такой снимок специально – нужна недюжинная удача. Установите камеру в наиболее затемненном месте и постарайтесь захватить широкую панораму бушующей стихии. Шансы резко возрастут, если выдержка будет предельно длинной. В этом случае лучше минимальные значения чувствительности ISO и диафрагмы. Тогда даже при выдержке в одну минуту снимок не будет пересвеченным.