Статья предназначена для начинающих фотографов (в первую очередь, снимающих цифровыми камерами) – коротко и просто описаны минимально необходимые для осознанного обучения фотографии технические знания и термины. Общие сведения
Все цифровые фотокамеры делятся на две большие группы: зеркальные и незеркальные. Главное отличие в том, что в зеркальных камерах между матрицей и объективом имеется зеркало, позволяющее через окуляр видеть свет, прошедший через объектив (при съемке зеркало поднимается). А вообще, отличий много: цена, размер и вес, скорость фокусировки, качество оптики, качество матрицы, удобство управления, восприятие окружающими и пр.
На самом деле, есть много классификаций камер (по назначению, типу объективов и пр.), но это напрямую не касается сей статьи.
Устройство цифровой зеркальной камеры
Независимо от производителя все цифровые зеркальные камеры устроены по одному принципу: собственно, камера (она же – «тело», body, «тушка») и объектив (он же – «линза», «стекло»). Внутри камеры есть матрица, воспринимающая свет и поднимающееся зеркало (если камера зеркальная). Внутри объектива есть несколько линз и диафрагма (см. схему).
На рисунке показана схема цифровой фотокамеры в разрезе по оси объектива и путь светового луча.
Минимум терминов
Для понимания материала (и нормального общения с другими фотографами) нужно будет запомнить несколько терминов.
Цифровая фотография (в данном контексте) Фотографическое изображение, которое Вы видите на экране. Состоит из маленьких квадратных точек (пикселей) разного цвета. Имеет разрешение – размер в пикселях по горизонтали и вертикали. Чем выше разрешение, тем лучше – больше мелких деталей, в большем размере можно качественно напечатать снимок.
Фокусное расстояние (ФР) Параметр, определяющий угол обзора объектива, измеряется в мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора. К примеру, если встать перед каким‑либо зданием так, чтобы на ФР = 18 мм здание помещалось целиком, то при ФР = 70 мм, в кадр «влезут» всего несколько окон.
А вообще‑то, это расстояние от задней кардинальной точки объектива (она же – центральная точка) до заднего фокуса, (в нем сходятся параллельные оси объектива лучи света).
Матрица Это замена пленки – светочувствительный элемент, который при съемке фиксирует изображение (и/или передает изображение на экран фотокамеры «в прямом эфире»). Светочувствительность матрицы можно менять в настройках камеры (измеряется в единицах ISO, например ISO 100 или ISO 1600). Чем выше чувствительность, тем меньше нужно света в момент съемки, но тем выше «шумность» фотографии (см. ниже).
Главный параметр матрицы – разрешение (количество Мегапикселей). К примеру, камера с матрицей на 6 Мегапикселей выдает картинку размером 3000 на 2000 пикселей (умножаем цифры, получаем 6 миллионов).
Диафрагма Это отверстие изменяемого диаметра, ограничивающее световой поток, проходящий через объектив. Измеряется в относительных единицах (например: f/1.4 или f/22). Диафрагма влияет на экспозицию и ГРИП (см. ниже). Доступный диапазон значений диафрагмы для разных объективов разный.
Сложность тут в том, что цифровое значение диафрагмы и ее реальное отверстие находятся не в прямой, а в обратной зависимости – чем шире диафрагма, тем меньше ее числовое значение. К примеру, камера показывает диафрагму 23 – это значит, что диафрагма прикрыта (отверстие маленькое), а диафрагма 2 – это открытая диафрагма.
Выдержка Представьте, что матрица закрыта от света шторкой, но вот Вы нажимаете на кнопку «спуск» – поднимается зеркало, а шторка уходит вниз, открывая матрицу свету из объектива, проходит какое‑то время, после чего матрица снова закрывается шторкой и зеркало опускается. Время, в течение которого свет попадал на матрицу – и есть выдержка.
Измеряется в долях секунды, например 1/4000, 1/200, 1/10 или 30 с. На дисплее камеры, обычно, отображается одно‑, двух‑ или трехзначное число, обозначающее доли секунды выдержки. Число 320 означает, что выдержка будет длится 1/320 секунды.
Экспозиция Это комбинация чувствительности матрицы, значения диафрагмы и выдержки. Все три параметра нужно выбрать так, чтобы в результате на матрицу попало именно то количество света, которое необходимо для фиксации кадра, максимально близкого по яркости к снимаемой сцене.
Если на снятом кадре яркость такая же как в снимаемой сцене, говорят, что «экспозиция выбрана правильно». Если кадр ярче, говорят «кадр переэкспонирован» (слишком много света попало на матрицу, есть «пересветы»). Если полученный кадр темнее, снимаемой сцены, говорят «кадр недоэкспонирован» (слишком мало света попало на матрицу при съемке).
На рисунке одна и та же сцена (сверху вниз):
* снятая с недостаточной экспозицией * правильно выбранной экспозицией * с переэкспозицией
Экспопара Так называют комбинацию выдержки и диафрагмы. Термин существует потому, что именно эти два параметра чаще всего изменяются при выборе экспозиции (чувствительность матрицы меняют редко, обычно, устанавливая на минимум).
ГРИП Это Глубина Резкости Изображаемого Пространства. Зависит от размера отверстия диафрагмы, а именно: чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП.
Если сфотографировать линейку вдоль, наведя фокус на середину линейки, то при открытой диафрагме (f/2) четкими будут всего 0,5 см вокруг точки фокусировки, а если закрыть диафрагму (f/22), то четкими будут уже по 10 см с каждой стороны (цифры даны примерно).
На рисунке хорошо видна размытость линейки слева (диафрагма открыта) и четкость справа (диафрагма закрыта).
Шум Это зернистость полученной фотографии, аналог зерна пленки. Зависит от чувствительности матрицы: чем выше чувствительность, тем больше шума. В общем случае, тем больше шума, тем хуже, так как добавить шум на изображение при обработке просто, а вот убрать намного сложнее (чаще всего, невозможно).
Участок фотографии, сделанной при чувствительности матрицы 3200 ISO (высокая чувствительность). Хорошо заметна зернистость изображения:
Участок фотографии, сделанной при 200 ISO (низкая чувствительность). Зернистость минимальна:
Баланс белого (ББ) Свет, который мы видим, имеет цветовую температуру, проще говоря, цвет. К примеру, солнечный свет – белый, свет от ламп накаливания – желтоватый, от ламп дневного освещения – чуть зеленый. То есть, если сфотографировать лист белой бумаги на улице в солнечную погоду, а потом – в помещении при свете настольной лампы, то во втором случае лист окажется желтым – на него падал свет желтого цвета.
Баланс белого – настройка камеры, отвечающая за то, чтобы цвета на фотографии совпадали с реальными.
Обычно достаточно установить эту настройку на «авто», однако автоматика камеры может ошибиться. Ошибки автоматики легко исправить, снимая в формате RAW – при последующей обработке можно точно выставить эту настройку.
RAW («сырой формат») RAW («сырой формат») – формат записи фотографий на карточку памяти. При этом файлы фотографий содержат слепок с матрицы (чтобы получить изображение, этот слепок нужно «проявить») без какой‑либо внутрикамерной обработки.
RAW имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам относится получение более качественной фотографии при обработке RAW‑а и поистите огромные возможности исправления ошибок съемки; к недостаткам – большой размер файла фотографии и необходимость обработки.
Зачем это все знать? Техническая задача при фотосъемке состоит в правильном наведении фокуса и правильном выборе экспозиции (и некоторых других параметров). Обычно всем этим занимается автоматика камеры, однако, не умея управлять процессом вручную, фотограф уподобляется обезьяне, использующей микроскоп для колки орехов.
На этот раз про 12 основных правил фотографии. Она мне показалась довольно интересной и полезной. По крайней мере, несколько правил из нее были мне не знакомы. Так что, я предлагаю вашему вниманию вольный, но достаточно близкий перевод статьи на русский язык. Тех же, кто не терпит возможных искажений смысла, отсылаю к оригиналу, который автор статьи, Jason Scheinder опубликовал на сайте http://www.popphoto.com.
Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.
Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания. И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.
1. Солнечное правило шестнадцати При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.
2. Лунное правило 11, 8 и 5.6 Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.
3. Как избежать «шевелёнки» Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.
4. Анатомическая серая карта Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте.
5. Правила для глубины резкости Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.
6. Правило наибольшего отпечатка Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.
7. Правила установки выдержки Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.
8. Краткое правило для заполняющей вспышки При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.
9. Пределы вспышки Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.
10. Правило «помножения» мегапикселей Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора.
11. Правило «заморозки» действия Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.
12. Закатное правило Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.
Оригинальный текст принадлежит перу Джейсона Шнейдера, перевод выполнил Артёменко Александр
Говоря о переднем плане, фотографы имеют в виду небольшие детали, которые обычно остаются незамеченными. Эти детали помогают заполнить пустные места, а также могут использоваться для того, чтобы направить взгляд к самому объекту снимка. Снимая что-либо, вы смотрите на это самое "что-либо" и именно его запечатлеваете на фотографии. Однако, обычно есть некоторые "вещи" прямо перед главным "что-либо", которые остаются незамеченными. Вероятно, это не слишком интересная "вещь" и сама по себе не интересна для отдельного снимка. В этом уроке я покажу, как использование этой "вещи" вместе с главным объектом может сделать фотографиию лучше.
Внизу - небольшой пример
Фотография "до" - классический снимок, сделанный среднестатистическим непрофессиональным фотографом. Вероятный путь мыслей: "Вот симпатичная церковь, что самое впечатляющее в ней... а, фасад. Стану перед ним и сниму." Фотография "после" - совершенно другая. Вероятный путь мыслей на этот раз: "Вот симпатичная церковь. Хм, фасад впечатляет, но выглядит как-то плоско (скучно). Что тут есть еще... (фотограф смотрит вокруг)... несколько старых могильных плит, стена, плющ. Это может мне помочь сделать снимок поинтереснее!"
Что делает интересным передний план?
Хитрость - не делать передний план фокусом снимка. Используйте его, чтобы сделать сам снимок поинтереснее и направить взгляд на главный объект. Плющ сам по себе не так уж ошеломляющ, но он приятно заполняет низ фотографии, который раньше был пуст. Могильные плиты теперь сняты под углом, что направляет взгляд дальше к церкви. До этого они просто стояли "лицом" к зрителям. Теперь они стали частью всей сцены.
Как это сделать?
Это проще, чем вы могли бы подумать. Возьмем эту церковь: что такого ее окружает, что могло бы улучшить снимок? Плющ и надгробные камни. Возможно даже, стена. Так что, вместо снимка фасада, поищите такую точку обзора, которая включить в снимок дополнительные детали, и используйте их для переднего плана.
Обрезая фотографию, поместите эти детали в самом низу, помните, они нужны только для того, чтобы направить взгляд на главный объект.
Советы и хитрости:
Совет 1. Посмотрите вокруг и подумайте, что есть вокруг помимо главного объекта съемки. Обычно это что-то совершенно несущественное, как, например, плющ. Однако, вы спросите, церкви, мечети, храмы, это, конечно, хорошо, но что насчет пейзажей? Ну, может, есть какой участок земли, покрытый цветами? Бревно? Или, на пляже, какие-нибудь камни, которые можно было бы использовать в качестве переднего плана? Обычно можно что-нибудь найти.
Совет 2. Приблизьтесь. Измените позицию так, чтобы вы могли ясно видеть главный объект съемки, а также детали передного плана. Пытайтесь поместить эти детали в самый низ фотографии. Помните, они нужны только для того, чтобы направить взгляд на главный объект.
Совет 3. Попробуйте поместить детали переднего плана у разных сторон фотографии. Они не обязательно должны быть внизу. Можете, например, использовать ветку сверху. Или часть стены или камень сбоку.
Настоятельно советую всем начинающим прочесть (или хотя бы пробежать глазами) инструкцию к камере. Даже не для того, чтоб все запомнить, но чтобы представлять, где искать ответы на возникающие вопросы.
В этой статье даны рекомендации по простым настройкам цифрозеркальной камеры, которые позволят начинающему контролировать съемочный процесс.
Режим съемки Оптимальным для новичка является режим съемки с приоритетом диафрагмы. Для фотоаппаратов Nikon это режим называется «A», а для Canon – «Av». При этом Вы задаете размер диафрагмы, а выдержка рассчитывается автоматически.
В режиме приоритета диафрагмы Вы контролируете ГРИП (см. статью о терминологии) – очень значимый параметр для двух основных жанров съемки – портрета и пейзажа. Для пейзажа ГРИП должен быть максимальным (диафрагма узкая), для портрета – минимальным (диафрагма широкая).
Со временем Вы освоитесь, и будете использовать и другие режимы съемки, но начинать лучше всего с «приоритета диафрагмы».
Качество и размер снимка В настройках качества выбирайте «RAW» – это даст большие возможности для последующей обработки изображений, хотя и несколько усложнит эту самую обработку.
Если нужно снять максимум кадров, или в Ваши планы не входит последующая обработка, установите максимальное разрешение и максимальное качество JPEG. Для камер Nikon это размер «L» и качество «FINE», для камер Canon – просто «L».
Преимущества формата RAW
1. отсутствие артефактов сжатия – картинка более качественная, 2. многие параметры, настраиваемые в камере можно контролировать при обработке файла на компьютере (баланс белого, яркость, контраст, цвета, четкость и пр.) – огромные возможности коррекции ошибок съемки, 3. при обработке фотографии можно добиться лучшего качества по шумности изображения и диапазону яркостей.
Недостатки формата RAW
1. файлы большие по размеру (на карточку памяти поместится меньше фотографий), 2. требуется обработка на компьютере.
Всем, кто собирается обучаться фотографии, настоятельно рекомендую снимать в RAW. Чувствительность матрицы
Установите минимальную чувствительность матрицы (ISO 100 или 200) – это минимизирует шум на фотографиях.
Менять эту настройку стоит только в крайнем случае – когда не хочется использовать вспышку, а при максимально отрытой диафрагме выдержка слишком длинная (при этом штатива под рукой нет и прислонить камеру к какому‑либо неподвижному объекту нет возможности). Не забывайте уменьшать чувствительность матрицы, если вы ее увеличивали!
Режим экспозамера Экспозамер – это расчет экспозиции (см. статью с терминологией) на основании анализа яркости снимаемой сцены. Может работать в трех основных режимах:
1. анализируется вся площадь кадра (матричный (оценочный) экспозамер), 2. расчет ведется по центральной точке (точечный экспозамер), 3. расчет по центральной точке, но с учетом всей площади кадра (центрально‑ взвешенный экспозамер).
Установите режим замера экспозиции по всей площади (матричный) – таким образом, в большинстве случаев Вы получите правильно экспонированный кадр.
У матричного экспозамера есть и минусы: он подводит фотографа, если в кадре присутствует сильный контраст. К примеру, снимая на улице в пасмурную погоду, Вы легко получите совершенно белое небо (если неба в кадре меньше, чем земли), или завалы в тень на земле (если в кадре больше неба). Точно так же, снимая человека на ярком фоне, можете получить слишком темное лицо и нормальный по яркости фон. Чтобы избежать таких проблем, используйте центрально‑взвешенный экспозамер – пусть камера рассчитывает экспозицию по главному объекту съемки.
Режим фокусировки Установите автоматическую фокусировку и зафиксируете точку фокусировки в центре кадра. При этом вы всегда будете знать: камера ищет точку фокусировки в центре, – притапливаете кнопку «спуск», камера сфокусировалась (звуковой сигнал), скомпонуйте кадр, дожмите «спуск» для съемки.
В фотокамерах разных производителей есть различные режимы автофокусировки, однако все они сводятся к двум типам: покадровый (притоплен «спуск» – камера нашла точку фокусировки и успокоилась) и следящий (пока кнопка «спуск» притоплена, камера фокусируется постоянно). Какой режим выбрать – зависит от типа съемки: если объект движется (кошка, ребенок, мотоцикл) – следящий; если объект почти неподвижен (спящий ребенок, девушк‑модель, стог сена) – покадровый.
Баланс белого Установите автоматическое определение баланса белого.
Если вы снимаете в RAW, эта настройка не имеет значения – при обработке можно выбрать любую предустановку («лампы накаливания», «дневной свет», «вспышка» и пр.) или подобрать точное значение вручную.
Если Вы вынуждены по каким‑либо причинам снимать не в RAW, а в JPEG, очень внимательно относитесь к настройке баланса белого, ибо скорректировать цвета после съемки бывает весьма затруднительно.
Внутрикамерное редактирование Настоятельно не рекомендую использовать внутрикамерное увеличение резкости, насыщенности, контраста и пр. То же касается съемки черно‑белых кадров, сепии и тому подобного – все это можно очень просто сделать при обработке фотографии на компьютере.
В общем случае, любое внутрикамерное преобразование фотографии ограничивает Вас при последующей обработке этой фотографии.
Встроенная вспышка Единственная ситуация, когда действительно стоит использовать встроенную вспышку – съемка портрета в яркий солнечный день. Вспышка нужна в этом случае для подсветки теней.
Возможно, она пригодится и в случае «ночного портрета», но тут уже нюанс: вспышка должна сработать «по задней шторке» – чтобы не провалить в тень фон (см. инструкцию к камере).
Резюме Начинающему фотографу лучше настроить фотокамеру следующим образом:
1. режим съемки – приоритет диафрагмы, 2. качество снимка – RAW, 3. чувствительность матрицы – минимум, 4. экспозамер – матричный (он же – оценочный), 5. фокусировка – автоматическая, по центральной точке, покадровая или следящая (по ситуации), 6. баланс белого – автомат, 7. внутрикамерная обработка – никакой обработки, 8. выспышка – поднимается только вручную, синхронизация по задней шторке.
Диафрагма Это отверстие изменяемого диаметра, ограничивающее световой поток, проходящий через объектив. Измеряется в относительных единицах (например: f/1.4 или f/22). Диафрагма влияет на экспозицию и ГРИП (см. ниже).
Вот это та вещь, в которую я очень долго не могла врубиться. Какой размер диафрагмы надо ставить, чтобы фотография была по возможности более резкой (в глубину). Всё время думала, что надо меньшее значение ставить - f/4, f/5, а всё на самом деле наоборот
oosha, я там ещё съемку огня нашла. Правда, не то, что мне надо было. просто я тут экспериментировала в пятницу. РезАлт мне не понравился правда, пока я там не нашла и того, что мне надо. Не сильно искала просто. Щасъ покажу с чем экспериментировала.
12 правил начинающего фотографа, или Как привезти из отпуска шикарные снимки
Урок мастерства от фотографа «АиФ» Валерия Христофорова
Лето – время отпусков, путешествий, пикников. Кто наш постоянный спутник на отдыхе, без которого никак нельзя обойтись? Правильно — фотоаппарат!
Сколько прекрасных кадров останется вам на память на долгие годы: изображения любимых лиц, далеких городов, красот природы, памятников архитектуры! Чтобы позже наслаждаться прекрасными, яркими фотографиями, надо знать 12 правил начинающего фотографа, от которых зависит ВСЁ.
1. Особое внимание уделите флэш-карте. Она должна быть достаточной емкости, от 512 мБайт.
2. Самые лучше кадры у вас получатся, если вы будете снимать пейзажи, а так же лица людей в утренние часы, а также с 15-00 до заката. Красивые закатные пейзажи хорошо получаются тогда, когда солнце низко над горизонтом или садится за гору (стелящийся свет). Если не хотите испортить своё отпускное портфолио – не снимайте в полдень — самое неудачное время для фотосъемки. Если необходимость в такой съемке все таки есть – обязательно включайте фотовспышку.
3. Если Вы фотографируете человека с близкого расстояния, ни в коем случае не снимайте его в упор широкоугольным объективом, и не приближайте камеру слишком близко. Происходит искажение лица, «эффект отражения в самоваре». Лучший объектив для съемки портрета с фокусным расстоянием 50-85 мм.
4. Если вы фотографируете человека в полный рост, очень важно правильно соблюсти пропорции. Желательно, чтобы объектив находился на уровне бедра человека (фотографу лучше присесть). Если камера находится на уровне головы, то у объекта съемки получаются большая голова и маленькие ноги, если фотокамера слишком низко, то у снимаемого будут большие ноги и маленькая голова.
5. Если вы решили сфотографировать человека на фоне достопримечательности или памятника, то ни в коем случае не ставьте его у самого подножия высокого объекта, потому что в этом случае получается фотография «из жизни муравьев». Ставьте человека ближе к объективу, дальше от памятника. Тогда хорошо будет виден и сам снимаемый, и достопримечательность за его спиной.
6. Если солнце расположено за спиной того, кого вы снимаете – включите режим принудительной вспышки. Это поможет подсветить теневые стороны объекта. Если свет за спиной фотографа – кадры получаются «плоскими». Желательно, чтобы объект был освещен под углом 45 градусов.
7. Чтобы получить интересный кадр – меняйте точки съемки, ищите интересный ракурс. Пейзажи, например, лучше всего снимать сверху – с горы, с башни, с балкона гостиницы. Верхняя точка для ощущения красоты мира наиболее выгодна.
8. Если вы снимаете город и отдельные здания – не делайте этого с уровня земли. Дома получаются опрокинутыми назад. Чтобы избежать этого, советуем фотографу оглядеться и выбрать более высокую точку, которая приближается к середине высоты снимаемых зданий. Например, если дом 4-х этажный — снимать лучше на уровне второго этажа. В этом случае будут соблюдены все вертикали и дома не будут заваливаться.
9. Для съемки в темное время суток (восход или закат, витрины магазинов, светящийся город), включите режим ночной съемки, либо поставьте камеру, чтобы она не дрожала в руках. Для этого подойдут все прочно стоящие на земле предметы – камень, парапет, капот автомобиля, лучше всего иметь штатив. Можно прислониться плечом к любому неподвижному предмету, чтобы создать себе дополнительную точку опоры. Это нужно для того, чтобы снимок получился четким, а не смазанным. Советуем использовать «режимное время» – за 30-40 минут до полной темноты, когда еще видны фасады домов, люди и машины. Если снимать при полной темноте, то скорее всего снимки получатся «проваленными», предметы практически не видны, заметны только огоньки.
10. При съемке интерьеров с недостаточной освещенностью либо повышайте чувствительность ISO (оптимально – 800 и выше), либо используйте фотовспышку с принудительным или автоматическим режимом.
11. Во многих современных камерах есть режим макросъемки. Это позволит вам снять цветок, капли воды, букашку с высоким качеством.
12. Старайтесь делать дубли понравившихся вам сюжетов, чтобы позже выбрать наиболее удачные кадры. Это спасет вас, например, от портретов с закрытыми глазами.
спасибо девочки,я здесь новенькая и давно искала информацию такого рода. а то мне подарили NIKON D3000, а я дуб дубом. инструкцию прочитала,но видно нужна хорошая практика Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вышли и куда вам нужно идти
Главная
проще ссылку вставить 
я, правда, там бОльше в фотошопе ошиваюсь 
правда, пока я там не нашла и того, что мне надо. Не сильно искала просто. Щасъ покажу с чем экспериментировала.
пламени на белом фоне со светом... надо почитать, можно ли так...
а я дуб дубом. инструкцию прочитала,но видно нужна хорошая практика 